□ 谢锐勤

　　怒江，这条世界上最绚丽险奇最原始古朴的东方大峡谷里的明珠，在流连忘返的四天里，其惊险和神秘都毫无保留展示出来。

　　怒江，拥有惊心动魄的惊险与刺激。

　　巴吉古村的溜索以其陡峻与惊险而远近闻名，但镜头捕抓到的怒族人表情却是清一色笑脸，无论男人还是女人，无论老人还是年轻人。来之前已无数次幻想过溜索的样子，对于喜欢刺激运动的我，溜索的诱惑太大了。从溜索台滑下的瞬间，害怕并快乐的叫声响彻云霄，人贴近到怒江中间，才真正感受到发怒的怒江威力，心底似乎要被排山倒海的怒江水所吞噬的恐惧感淹没了全身。就在还没来得及摆脱恐惧时，却又已快要撞到对岸的大岩石，好在最后一刻协助的妇人紧急刹溜。一来一回短短不到一分钟时间，已经历了从生到死，再向死而生的过程，怒江的溜索令人不虚此行。

　　碧江废城下附近的人马吊桥，可能是怒江中最危险的吊桥。人马吊桥早已年久失修，简陋无比，破旧不堪，细细的钢丝上只铺设一些看上去腐朽残缺的木板，简易的扶手上只随意拉上一些不规则的绳子。一步一步缓慢前行，但即便如此小心翼翼，吊桥仍摇摇晃晃，如被狂风掠过一般，颤抖不已。脚下是轰隆作响的怒江水，两边是空洞洞的网状绳，“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。”人走到中间会产生悲壮之感，胆战心惊，毛骨悚然。怒江总是用最真实的一面迎接客人，风吹雨打不易其色。回穗后翻看相片，脊骨阵阵发凉，当时没发生意外真是上天保佑。

　　雾里村附近的驿道号称是“最后的茶马古道”，是一段完全靠刀劈斧凿从近乎90度的悬崖绝壁上开出的小径，人行其中随时都有可能跌落怒江中。千百年来，单调寡言的马帮一直在行进，驮运的货物变了又变，但节奏乏味的脚步声却始终如一，青石亦被马掌踩出一个个酒窝，宛如历史，深刻而凝重。当沿着古道进入森林里，看到在千百年风霜雨雪中浸润、充满马尿和粪便气味的黝黑泥泞路面，就会感受到古道历史的积淀与厚重，就会体验到古道行走的艰苦与痛楚。田壮壮导演的纪录片《茶马古道——德拉姆》反映的正是这段历史，如今仍有少量马帮在艰难而又执着的延续历史。

　　怒江，拥有惊心动魄的神秘与古朴。

　　我对知子罗村在怒江历史中的突出地位深有不解：这个位于碧罗雪山半山坡并不十分平坦，而且还是地质灾害频繁的小村子，何以承载原怒江州府所在地如此重要的历史使命？当年地质学家的预言到现在还是预言，但碧江就此从地图上消失了。废城里现在还有居民，是那些当初曾离开村庄，后不习惯山下生活又重新回来的当地人。碧江废城就像一座没有前生，也没有来世的城市，似乎只是怒族、傈僳族等少数民族祖先迁徙之路中的一个节点，一个转折点。数十年间，一座城市的文明就可以兴废。当繁华落尽，物是人非，只有青山依旧，绿水长流。

　　我对怒江的“挂在山坡上的民族”也深感好奇：他们住的木屋几乎就在悬崖峭壁边，晚上出来方便一不小心都有可能摔个粉身碎骨，为什么不把家园安在更安全的地方呢？坡地几乎没平地可供种植，“大字报田”也不足以丰衣足食，他们为什么不去寻找更美好的生活呢？或许，他们已习惯“日出而作日入而息”的传统生活，愿意就此独自享有脚下一方乐土，享有日出的光芒和日落的晚霞，享有流动的彩云和缥缈的雾霭。每个人的生活追求都不一样，谁敢说物质更丰富的我们就一定比他们生活得更幸福？精神更充盈？

　　怒江，已不是地理位置上的概念，我所看到的一切，好像是活了千万年的生命，在举行着壮阔的游行。