□ 黄超鹏

　　以前乡下人家家户户有一口大鼎。

　　鼎不是历史书上的国之重器、问鼎中原那种大方鼎。鼎是方言叫法，其实就是大锅，多为生铁或精铁制成。乡人如有新居新婚，亲友们亦会送一口好大鼎祝贺。记得儿时家里采购大鼎，母亲会请从镇铁器厂退休的叔公帮忙挑选大鼎，叔公经验老到，总能选到一个做工好且经久耐用的好鼎扛回来。买回家别着急用，叔公教导开锅秘诀，拿一把干稻草放进鼎里同煮，用稻草就着温水洗刷一遍，去除掉鼎里残留的铁灰，然后倒掉水，再切块肥猪肉，将鼎内细致均匀抹一遍，烧至冒烟，最后清水洗净，保证新锅不会漏水亦不容易开裂。

　　大鼎得配大灶。大灶台曾是家乡人的精神之台与物质之基，乡下人建新屋，最重要最隆重的两道仪式就是上大梁和起灶台，就算到后来新式楼房兴起，煤气瓶和煤气管道请进家，人们还喜欢在院子一角筑个土灶。灶台上贴灶王爷，下置大鼎，逢年过节在鼎面摆好各式祭品，答谢灶神，祈求丰衣足食，家宅平安。筑大灶台，一来果腹满足，二来精神安慰，缺一不可。

　　大鼎作用很大，能蒸年糕、煮鸡鸭、有些甚至大到煮大猪都不成问题；能煮水，冬天烧一大鼎热水，能够满足一家人洗澡的需求。乡下家庭皆人口众多，煮饭煮菜份量都比较大，常用大鼎煮饭炒菜，故此便产生了大鼎饭与大鼎菜。

　　柴火焖大鼎饭，我自认为是天底下最好吃最香的饭，家乡最时兴的是酸菜、菜脯、白菜等为主菜的大鼎饭。家乡话用词精妙，蒸年糕谓之炊粿，炊烟袅袅，用水蒸气去“炊”熟年糕；大鼎饭，则讲究一个“焖”字。大鼎饭又叫“咸香饭”或“香饭”，十分考验厨师的经验与工夫，大鼎饭做得好的人常被誉为“大师傅”，我二哥正是焖大鼎饭个中好手。去年回乡，他呼朋唤友，一起到野外焖大鼎饭。回起读书时代去野炊，都是找几块扁石头砌灶台，现在有现成的大炉具，跟传统土灶原理相同，下有两层，上层烧柴，柴灰燃尽便跌入下层，后附有条去烟的烟囱。二哥将大鼎放上，先下油将切好的猪肉、虾米、蘑菇等配料炒香放好，然后再放大米加水，把配料放在米上面，加水份量极难把握，视米量多寡、食材及锅的大小而定。火候亦是关键，火力过猛容易烧焦烧干，火力不足则会夹生。一般先大火煮滚，接着中火煮到水干，最后抽掉柴火或只留小火，靠炭的余热将饭焖熟，揭锅时随性撒一把葱粒或香菜碎，香气扑鼻。二哥焖大鼎饭火候恰到好处，饭粒颗颗分明，肉香菜甜，油香米绵，有时锅底还带点轻微的锅巴，香脆可口，妙不可言。

　　如今城里的孩子们回到家乡，大人们总会带他们去野外野炊、烧番薯窑、烤鸡、焖大鼎饭，体验大城市里少见的农家乐与田园乐，有些郊区还将此作为旅游观光的特色卖点。旧时人们的生存必备技能，渐演化成为一种时尚休闲娱乐，是复古，亦是怀旧；是传承，更是网络时代的传统复兴。